看著網路上一缸缸生意盎然、魚蝦穿梭在水草間的畫面，心裡總會冒出一個念頭：我也好想擁有一個這樣的小世界。魚蝦混養水草缸，聽起來浪漫，做起來卻讓很多新手在第一個月就宣告放棄。不是水草爛光，就是蝦子一隻隻消失，最後只剩幾條魚在空蕩蕩的缸裡游著。我花了不下五年的時間，翻缸無數次，才慢慢摸清這套生態系統的脾氣。這篇文章，就是把我那些慘痛的教訓和後來成功的經驗，整理成你可以直接執行的步驟。
這篇文章幫你快速掌握
為什麼要挑戰魚蝦混養水草缸？
單純養魚或單純養草，樂趣少了一半。一個平衡的魚蝦水草缸，是一個會自己運轉的迷你生態系。魚的排泄物被細菌分解成水草的養分，水草吸收後淨化水質、提供氧氣，蝦子則負責清理藻類和殘餌。聽起來很完美對吧？但這個平衡非常脆弱。
好處顯而易見：景觀層次豐富，生態趣味性高，維護得當後期非常省心。但難點藏在細節裡：物種間的攻擊性、對水質要求的細微差異、餵食量的控制，任何一個環節出錯，整個系統就會開始傾斜。
最常被忽略的真相： 很多人以為放了蝦就能解決藻類和殘餌，但其實蝦的食量有限，且對水質震盪極度敏感。牠們更像是生態系統的「指標生物」，當蝦開始死亡，往往代表水質已經出問題一段時間了，而不是剛剛才變壞。
如何選擇適合混養的魚蝦與水草？
這是成功與否的關鍵第一步。不是所有漂亮的魚和蝦都能放在一起，也並非所有水草都適合新手。選擇的準則只有一個：習性相容，需求相近。
魚類選擇：溫和、小型、不嘴賤
你的目標是建立生態，不是開設戰場。所有具有攻擊性、領域性強，或是嘴巴大小能吞下成蝦或幼蝦的魚，都應該排除。燈科魚是經典選擇，像寶蓮燈、紅蓮燈、三角燈，牠們群游的特性很美，而且幾乎對蝦無害。但這裡有個非共識觀點：即使是溫和的燈魚，在極度飢餓或空間不足時，仍會去啄食行動緩慢的幼蝦。所以，「安全」是相對的，關鍵在於創造讓蝦能躲藏繁殖的環境。
其他好選擇包括：小精靈（優秀的食藻者）、鼠魚（底層清道夫，但翻砂可能影響水草根部）、白雲金絲（耐低溫，適應力強）。請務必遠離：鬥魚、神仙魚、金波子、大多數的慈鯛科魚類，牠們不是吃蝦就是會把水草連根拔起。
蝦類選擇：從耐操的開始練功
新手別一開始就挑戰水晶蝦或蘇蝦這些對水質要求苛刻的品種。黑殼蝦是公認的練功首選，價格便宜，適應力強，除藻能力一流。當你能把黑殼蝦養到穩定繁殖，再考慮升級到觀賞性更高的櫻花蝦、極火蝦或香吉士蝦。米蝦類（上述這些都屬米蝦）是混養缸的主力。
另外一個我個人很喜歡的選擇是「大和藻蝦」，牠的除藻能力是黑殼蝦的好幾倍，工作非常勤奮。但要注意兩點：一是牠體型較大，有些魚可能會害怕；二是牠無法在淡水中繁殖，所以缸裡不會爆缸，但也需要定期補充。
水草選擇：生長快速、能提供遮蔽
水草在混養缸裡有三大任務：吸收多餘養分、產生氧氣、提供蝦類躲藏和覓食的空間。因此，優先選擇生長快速、容易照顧的陰性水草或對二氧化碳需求不高的陽性草。
我強烈推薦幾種實戰證明好用的：莫絲（爪哇莫絲、火焰莫絲，綁在沉木或石頭上，是蝦的完美幼兒園）、水蘊草或金魚藻（吸收硝酸鹽速度快，能有效抑制藻類）、小榕或鐵皇冠（綁在造景上，幾乎不用管，葉片堅硬可供蝦棲息）、矮珍珠或迷你牛毛氈（鋪設前景，形成草原，但需要較強光照）。
物種搭配速查表
這張表整理了幾個經過驗證、成功率高的搭配組合，你可以根據缸體大小直接參考。
| 缸體大小 | 推薦魚種（數量） | 推薦蝦種（數量） | 核心水草搭配 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 30公升以下（小缸） | 綠蓮燈/火翅金鑽 (8-10隻) | 極火蝦/櫻花蝦 (15-20隻) | 莫絲樹、小榕、鐵皇冠 | 小缸水質易波動，換水要更輕柔。 |
| 30-60公升（標準缸） | 寶蓮燈 (15-20隻) + 小精靈 (2隻) | 黑殼蝦/大和藻蝦 (30隻/5隻) | 後景：水蘊草；中景：莫絲沉木；前景：矮珍珠 | 最經典的入門組合，生態功能完整。 |
| 60公升以上（大缸） | 紅鼻剪刀 (20-30隻群游) + 月光鼠 (5-8隻) | 香吉士蝦 + 大和藻蝦 (50隻+/10隻) | 多層次造景，可嘗試紅蝴蝶、宮廷草等需要CO2的草種。 | 空間大，穩定性高，可挑戰更進階的造景。 |
選擇時，務必查詢物種的學名和詳細資料。你可以參考台灣學術單位建立的資料庫，例如「台灣魚類資料庫」或相關水草協會的圖鑑，確保資訊正確。
如何建立並維持魚蝦混養缸的長期穩定？
東西買齊了，接下來才是真正的開始。我把它分成三個階段：開缸期、放生物期、長期維護期。很多新手死在第零步：太心急。
第一階段：開缸與養水（至少2-4週）
這是最重要也最不能偷懶的步驟。目標是培養足夠的硝化菌群，建立氮循環。步驟如下：
- 設缸造景： 鋪設底砂（建議使用中性矽砂或專用水草泥），植入水草，擺放沉木石材。注水時用盤子緩衝，避免衝亂造景。開啟過濾器、燈具（初期每天4-6小時即可）、加溫棒（設定在24-26°C）。
- 啟動氮循環： 加入硝化菌粉或菌液。為了提供氨源（硝化菌的食物），你可以投入一點點魚飼料或更專業的氨水溶液。這個過程稱為「養水」。
- 監測水質： 準備好測試劑，監測氨(NH3/NH4+)、亞硝酸鹽(NO2-)、硝酸鹽(NO3-)的變化。你會看到氨先升高，然後亞硝酸鹽飆升（最毒階段），最後兩者都歸零，硝酸鹽開始累積。當氨和亞硝酸鹽連續三天測得為0時，養水才算初步完成。
第二階段：分批放入生物
永遠記住：先蝦後魚，數量由少漸多。
1. 先放蝦： 養水完成後，先放入一半計劃數量的蝦（例如計劃養20隻，先放10隻）。蝦對水質震盪敏感，入缸時一定要「對水對溫」：將裝蝦的袋子漂浮在缸中30分鐘平衡溫度，然後每10分鐘加入一點缸裡的水到袋子裡，持續一小時以上，再讓蝦自己游出。這能大幅提高存活率。
2. 觀察一週： 如果蝦隻活動正常，開始覓食，沒有頻繁死亡，代表水質基本合格。
3. 再放魚： 一週後，放入計劃的魚。同樣要嚴格對水對溫。魚的排泄物會增加系統負擔，所以必須分批。先放最溫和、體型最小的魚。
第三階段：長期維護的關鍵細節
維護的核心是「規律」和「輕柔」。
換水： 每週換掉1/4到1/3的水。用水管利用虹吸原理抽水，同時可以吸走底床的殘餌糞便。補充的新水必須是經過除氯處理（曝氣或使用水質穩定劑）且溫度與缸內相近的水。直接倒入自來水是謀殺。
餵食： 這是破壞平衡最常見的原因。餵食寧少勿多，以魚隻能在1-2分鐘內吃完為準。可以偶爾「餓」牠們一兩天，這能促使牠們去清理缸內的天然食物（如藻類、生物膜），對系統健康有益。蝦通常不需要特別餵食，牠們會吃藻類、殘餌和微生物。
光照： 設定定時器，每天照明8-10小時即可。過長的光照是爆藻的元兇。如果發現藻類滋生，先檢討是否餵食過量、光照過長，而不是急著下除藻劑（化學藥劑對蝦風險極高）。
水質監測： 定期（例如每兩週）測試硝酸鹽濃度，將其控制在20ppm以下。如果過高，代表換水頻率或量需要增加，或者生物密度太高了。
維護得當的魚蝦混養缸，後期會進入一個奇妙的狀態：水草茂盛，魚蝦健康，你只需要規律換水和餵食，整個系統彷彿有了生命，自己會調節。那種成就感，是單純養魚無法比擬的。
常見問題與專家解答
除了被魚攻擊，最可能的原因是「慢性水質中毒」。蝦對水中的氨、亞硝酸鹽、重金屬（如銅，來自某些藥物或劣質肥料）極度敏感。即使濃度很低，長期暴露也會導致虛弱、脫殼失敗而死亡。檢查你的水源（自來水可能含氯或氯胺），確保每次換水都使用水質穩定劑。另外，過度頻繁或劇烈的換水造成的「水質震盪」也是隱形殺手，保持換水規律和緩慢很重要。
添加二氧化碳（CO2）確實能讓大多數水草生長更快速、狀態更好，但並非絕對必要。對於莫絲、水蘊草、小榕等陰性草，沒有CO2也能存活。如果你決定添加，關鍵在於「穩定」和「適量」。CO2濃度過高（導致pH值劇降）或劇烈波動，對魚蝦都是致命的。建議使用專業的CO2細化器、計泡器和電磁閥，並搭配pH監測器。將CO2隨燈開關，確保夜間關閉。對於混養缸，建議從低劑量開始（例如1秒1泡），觀察生物反應後再微調。
首先，手動移除能看到的藻類。對於藻類附著，牙刷是很好用的工具。其次，從根源解決：減少光照時間至6小時、減少餵食量、增加換水頻率。這是治本的方法。生物防治方面，可以補充更多黑殼蝦或大和藻蝦，或放入幾隻小精靈、黑線飛狐（注意後者成體較大）。強烈不建議在混養缸中使用任何除藻化學藥劑，即使是標榜「水草專用」的，其成分對甲殼類的蝦風險依然未知且通常很高。我自己的原則是：物理和生物方法優先，調整生態平衡才是長久之計。