直接講結論：孔雀魚不一定需要打氣，但如果你養魚的方式比較「高密度」或是魚缸環境特別悶熱，那打氣機就可能成為救命神器。我養孔雀魚這幾年，前後設過好幾個缸，其中一個完全沒打氣，靠水草和過濾就活得好好的，但另一個因為養了比較多隻，夏天時還是乖乖裝了打氣機。到底你要不要打氣？看完這篇你就知道了。
孔雀魚對氧氣的需求高嗎？
孔雀魚屬於小型卵胎生鱂魚，原生地在水流緩慢的河川或水塘，牠們的體型小，新陳代謝率也低，所以對溶氧的需求不像大型魚那麼苛刻。一般來說，在常溫（約25～28度）下，一個有過濾、魚口不多的魚缸，光是水面與空氣接觸的自然溶氧就綽綽有餘。但這有個前提：魚缸的水面「表面積」要大，水流要讓水面有輕微波動，這樣氧氣交換才有效率。
根據FishBase的紀錄，孔雀魚的原生環境是流速慢的淡水水域，因此牠們對溶氧的耐受度比想像中高。像我自己有一個45公分缸，養了5隻成體孔雀魚，用的是外掛過濾，沒有打氣，魚兒們每天都很有活力。
一般水族理想溶氧量在5 mg/L以上，孔雀魚可以承受略低的環境，但若長期低於3 mg/L，還是會出狀況。所以，只要你的魚缸水體夠大、魚隻數量不多，不打氣完全沒問題。
什麼情況下孔雀魚需要打氣？
接下來是我的實戰經驗整理。以下幾個情況，只要中一項，強烈建議加裝打氣設備：
- 魚缸密度高：例如一尺缸（30公分）養超過10隻成魚，或20公升的水體養超過8隻以上。這種密度下，魚隻呼吸、排泄都非常耗氧，不打氣很容易出狀況。
- 水溫偏高：夏天水溫超過30度時，溶氧量會明顯下降。水溫每升高1度，溶氧就少一點，魚也會因為高溫而代謝加快。
- 魚缸有加蓋或水面有油膜：這會阻礙氣體交換，就算魚不多也可能缺氧。加蓋的魚缸通風差，油膜會堵住氣體通道。
- 剛設缸或水質不穩：硝化系統還沒建立，打氣可以幫助水循環和穩定水質，也讓魚隻舒服一點。
- 魚隻生病或下藥：很多藥劑會降低溶氧，而且病魚需要更多氧氣來恢復。尤其用藥時，打氣能降低藥物毒性。
- 過濾設備水流太弱：例如只有一個小外掛過濾但魚缸養了很多魚，水流對水面的擾動不夠，打氣就能補充溶氧。
記得我剛開始養魚時，用一個15公升的小圓缸，裡面放了一塊沉木，沒過濾沒打氣，結果第二天就發現魚都浮在水面上喘氣，嚇得我立刻換水加打氣機。這就是典型的「水體小、無過濾、密度高」的危機。
如何判斷孔雀魚缺氧了？
孔雀魚缺氧的第一個明顯動作就是「浮頭」，也就是一直游在水面張嘴呼吸，這是因為水表層的溶氧量最高。如果你看到魚兒都聚集在水面不下來，而且鰓蓋開闔得很急促，八成就是缺氧了。
除此之外，還有幾個症狀可以參考：
- 精神呆滯，游動變慢
- 食慾下降，飼料丟下去沒什麼反應
- 魚鰭夾緊，看起來畏畏縮縮
- 容易得病，因為免疫力下降
但也別急著斷定，有些行為可能是其他原因。比如剛放入新魚時，因為緊迫也會快速呼吸。或是水中氨氮過高，也會導致魚隻呼吸急促。所以判斷時要綜合觀察。另外，你可以做一個簡單測試：用嘴巴朝水面吹一口氣，如果魚會馬上游過來，代表牠們真的很渴望氧氣。
打氣設備怎麼選？
市面上常見的打氣設備有幾種：傳統的氣泵（空氣幫浦）、水妖精、還有氣舉式底砂過濾。另外，有些水妖精是接氣泵的，兼具打氣和過濾功能。那要怎麼選？我提供一個簡單的比較：
| 設備類型 | 優點 | 缺點 | 適合場合 |
|---|---|---|---|
| 氣泵＋氣泡石 | 便宜、易控制，能增加溶氧 | 需買耗材，氣泡石會堵塞 | 小缸、臨時打氣 |
| 水妖精 | 過濾兼打氣，培菌效果好 | 會佔缸內空間，出氣量較小 | 繁殖缸、小缸或魚缸無過濾 |
| 氣舉式底濾 | 底床活化，溶氧均勻 | 安裝複雜，清理麻煩 | 大缸、專業造景 |
如果你的魚缸不大（45公分以下），養的魚又不算多，用一個小型氣泵加氣泡石或水妖精就可以了。要注意氣泵的噪音，有些人放在房間會選靜音型。我自己用過一台號稱靜音的，還是有一點嗡嗡聲，後來我把它墊在泡棉上就改善很多。
不打氣的替代方案有哪些？
如果你不想買打氣機，還是有機會把孔雀魚養好。這不是不可能，我就看過很多高手只用過濾器和茂盛的水草就把魚養得嚇嚇叫。替代方案包括：
- 降低飼養密度：少養幾隻，讓溶氧需求降低。例如20公升缸只養4～5隻，通常沒問題。
- 種植水草：水草在光照下會進行光合作用產生氧氣。但要注意，夜間水草會消耗氧氣，所以也不能種太密。
- 加強水面擾動：讓過濾器的出水口稍微高於水面，製造波浪，增加氣體交換。有些外掛過濾有雨淋管，效果更好。
- 定期換水：換水可以帶來新鮮的溶氧，但要避免水質劇烈震盪。每次換1/3，水溫要一致。
- 降低水溫：夏天用電風扇吹水面，加速散熱和氣體循環。這招對小缸特別有效。
不過我得誠實說，這些替代方案對養魚新手的容錯率比較低。如果你沒辦法控制密度、水草狀態又不穩，還是建議用打氣機比較保險。
